Составлено на основе информации, любезно предоставленной мне Dmitry@Lanser, а ему - 106ANG (Слава Осин). Их и благодорите :).

Передняя подвеска Галант Е1х и Галант Е3х (отличие в расположении тяги стабилизатора)

13.	Передняя подвеска.
13.1.	Стойки амортизаторов.
13.2.	Ступица переднего колеса.
13.3.	Поперечный рычаг подвески.
13.4.	Стабилизатор поперечной установки.
13.5.	Центральная балка.
13.6.	Регулировка углов установки передних колес.

На рис. 202 изображен передний мост с поперечной балкой рамы. Расположение поперечного рычага подвески и его крепление на поперечной балке рамы передней подвески, а также расположение центральной балки очень несложно. Две стойки амортизаторов с рессорами и расположенными в них амортизаторами предназначены для амортизации переднего моста. Во всех моделях автомобилей установлен стабилизатор поперечной устойчивости. С помощью системы тяг и рычагов по обеим сторонам автомобиля этот стабилизатор соединяется с поперечными рычагами подвески. Пружины различных моделей автомобилей имеют свою цветовую маркировку, и при замене необходимо устанавливать только пружины с аналогичной маркировкой. В моделях, выпускаемых после 1987 года, конструкция всех упругих моментов подвески была изменена (в том числе и конструкция амортизационной стойки). Упругие элементы новой конструкции не подходят для автомобилей, выпущенных до 1987 года.

В ступицах передних колес установлены либо конические ролики, либо двухрядные шарикоподшипники (в моделях с двигателем объемом 1,6 литра). Гидравлические телескопические амортизаторы действуют в обоих направлениях и не могут быть заменены раздельно.Некоторые модели оборудованы электронной подвеской, но они не рассматриваются в данном издании.

РИСУНОК 202. Передняя подвеска в сборе. 1 Верхний подшипник стойки амортизатора 2 Пружина 3 Стойка амортизатора 4 Поперечный рычаг подвески 5 Траверса подвески 6 Центральная балка 7 Резиновая опора 8 Стабилизатор поперечной устойчивости сжатия рессор.

13.1.1. ДЕМОНТАЖ

Для снятия и разборки стойки амортизатора, например при замене пружины, необходимо иметь ключ с внутренним шестигранником и кольцевой гаечный ключ для гайки шатуна, расположенной на верхней части стойки амортизатора. Кроме того, необходимо иметь мощное пружинное зажимное приспособление, используемое для сжатия пружин.

• Переднюю часть автомобиля установите на козлы и снимите колесо.

• Отсоедините трубопровод тормозного привода от тормозного шланга. Во избежание попадания грязи закройте чемнибудь отверстия стыков. Выбейте металлическую пружину крепления тормозного шланга и извлеките шланг из держателя, расположенного на стойке амортизатора. Конец тормозного шланга закройте соответствующим образом. Можно, например, обмотать его кусочком целлофана или закрепить резиновой лентой.

• Если в автомобиле установлено устройство ABS, отсоедините от стойки амортизатора зажим кабеля.

• Ослабьте два винта, расположенные на нижней части автомобиля, и соединяющие стойку амортизатора с поворотным кулаком. Для отделения поворотного кулака от стойки амортизатора отпустите его вниз. На рис. 203 изображено место расположения обоих винтов и гаек.

С внутренней стороны моторного отделения извлеките с помощью отвертки колпачок, расположенный над подшипником стойки амортизатора. Установите соответствующий ключ с внутренним шестигранником во внутреннюю часть шатуна. С помощью кольцевого гаечного ключа удалите гайку шатуна. Эта гайка удерживает стойку амортизатора на кузове. Удалите опорную плиту и резиновый вкладыш. Опустите вниз и извлеките стойку амортизатора. Держите ее снизу.

РИСУНОК 203: Крепление стойки амортизатора на нижней части поворотного кулака. Стойка амортизатора крепиться с помощью двух винтов и гаек.

13.1.2. РАЗБОРКА СТОЙКИ АМОРТИЗАТОРА

Если Вы хотите разобрать стойку амортизатора, соблюдайте следующие рекомендации:

• В разные модели автомобилей Мицубиси устанавливаются пружины различных конструкций, другими словами, в течение последних лет конструкция пружины изменилась. Учтите это при заказе новых деталей. Не разрешается также менять пружины местами, если, например, Вы сняли обе пружины и хотите установить их на место. Каждая пружина должна стоять на своей стороне автомобиля.

• Ни в коем случае не зажимайте пружину в тисках. Изготовьте пластину, к которой можно привинтить пружину, а уже эту пластину зажмите в тисках.

• Нельзя менять подставку амортизатора, поскольку при обнаружении дефекта амортизатора нужно менять всю стойку.Необходимым условием разборки стойки амортизатора является применение специальных инструментов и, прежде всего, пружинного зажимного приспособления, речь о котором пойдет ниже. При разборке пользуйтесь рис. 204, на котором изображена монтажная схема стойки амортизатора.

• Сожмите пружину, пользуясь рис. 205. Если у Вас нет специального инструмента, можно использовать две пружинные скобы.

• Установите ключ с внутренним шестигранником в середину шатуна и отпустите гайку (В) (см. рис. 204). Снимите резиновую опору (4), опору (5), площадку пружины (7), амортизатор подвески (8), поглотитель ударов (9) и резиновую манжету (10). На рисунке изображены два типа поглотителя ударов, устанавливаемых в разные модели автомобилей.

• Все детали, за исключением места вокруг входного отверстия шатуна, тщательно промойте бензином для промывки деталей и просушите сжатым воздухом. Проследите за тем, чтобы на деталях не было пыли или грязи. Изношенные или поврежденные детали замените на новые. Будьте внимательны при заказе и получении деталей.

РИСУНОК 204: Схема сборки стойки амортизатора. 1 Пылезащитный колпачок 2 Опорная плита 3 Резиновый буфер 4 Резиновая опора 5 Упорный шарикоподшипник 6 Подшипник 7 Площадка пружины 8 Резиновый амортизатор подвески 9 Резиновый уплотнитель ударов 10 Противопылевая манжета 11 Пружина 12 Стойка амортизатора А 50-60 Нм В 55-75 Нм С 90-105 Нм

РИСУНОК 205: При разборке стойки амортизатора специальное пружинное зажимное приспособление устанавливается на витки пружины. На рис. 219 указаны места расположения меток на пружине.

13.1.3. СБОРКА СТОЙКИ АМОРТИЗАТОРА

Сборка, стойки и амортизатора производится в соответствии с рис. 204. При этом необходимо выполнить следующие рекомендации:Перед установкой новой пружины проверьте ее цветовую маркировку. Разрешается ставить пружину только с такой же цветовой маркировкой, как у старой пружины. Цветовая маркировка находится в центре пружины. Вторая маркировка находится ближе к верхнему концу пружины и обозначает жесткость пружины.

• Установите резиновый поглотитель ударов в положении, указанном на рис. 204.

• Если необходимо менять опору (8), выпрессуйте ее из упорного подшипника (5) с помощью стержня из мягкого металла. Для этого установите упорный подшипник широкой стороной на верстак и выпрессуйте опору внутрь. Для установки новой опоры положите упорный подшипник узкой стороной на стол пресса и запрессуйте подшипник стороной с черной маркировкой.

• Установите сжатую переднюю пружину и проследите за тем, чтобы она правильно легла на площадку (7).

• Установите детали на стойку амортизатора в последовательности, указанной на рис. 204.

• Наденьте площадку пружины (7) на шатун. Отверстие в центре площадки пружины имеет форму буквы "D" и должно совпадать с направляющей шатуна. Привинтите к шатуну новую само стопорящуюся гайку и затяните ее с моментом затяжки 55-75 Нм. Если есть возможность, используйте для затяжки гайки специальный инструмент, изображенный на рис. 206. Если же такой инструмент отсутствует, можно удерживать шатун ключом с внутренним шестигранником и затягивать гайку кольцевым гаечным ключом. При этом, естественно, величина момента затяжки не соблюдается, о чем Вы должны хорошенько подумать.

• Проверьте, правильно ли установлена пружина вверху и внизу, и оставьте пружинное зажимное приспособление.

РИСУНОК 206: Затяжка гайки шатуна. Для затяжки гайки используется специальная сменная торцовая головка гаечного ключа, а для законтривания ключ с внутренним шестигранником (1).

13.1.4. УСТАНОВКА СТОЙКИ АМОРТИЗАТОРА

Установка стойки амортизатора производится в последовательности, обратной ее снятию. Следите за тем, чтобы тормозной шланг при подключении не перекрутился. После установки вращайте руль в одном и другом направлении до упора и проверьте, не толкает ли шланг детали автомобиля.

13.2. СТУПИЦА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

Ступицы передних колес уже рассматривались в гл. 12 вместе с ведущими валами. В моделях автомобилей, рассматриваемых в данном издании, используются подшипники ступиц колеса разных конструкций.

13.3. ПОПЕРЕЧНЫЙ РЫЧАГ ПОДВЕСКИ

13.3.1. СНЯТИЕ РЫЧАГА

Неразъемная втулка поперечного рычага подвески выпрессовывается из него только в том случае, если ее необходимо заменить. На рис. 207 изображен поперечный рычаг подвески и все относящиеся к нему детали.Поперечный рычаг подвески можно легко снять, не снимая при этом других деталей передней подвески.

• Переднюю часть автомобиля установите на козлы.

• Снимите нижнюю балку, расположенную под передком автомобиля.

• Отсоедините стабилизатор поперечной устойчивости от нижнего поперечного рычага подвески. Для этого отвинтите гайку, указанную стрелкой на рис. 208, и отсоедините от поперечного рычага подвески систему тяг и рычагов.

• Отсоедините шаровую опору поперечного рычага подвески от поворотного кулака. Для освобождения шаровой опоры отвинтите гайку и установите съемник, как изображено на рис. 209. На рисунке Вы видите съемник, снабженный для безопасности проволочным захватом.

• Ослабьте внутренние крепежные элементы поперечного рычага подвески. Места расположения крепежных элементов изображены на рис. 210. Прежде чем выпрессовывать болты крышки подшипника, заметьте порядок их расположения.

• Извлеките поперечный рычаг подвески из автомобиля.

РИСУНОК 207: Схема сборки переднего поперечного рычага подвески. Буквами обозначены моменты затяжки. 1 Стабилизатор поперечной устойчивости 2 Втулка стабилизатора 3 Монтажный хомут 4 Втулка стабилизатора 5 Фасонная шайба 6 Распорная втулка 7 Пылезащитный колпачок 8 Стопорная шайба 9 Болты крышки подшипника 10 Большая шайба 11 Втулка поперечного рычага подвески 12 Поперечный рычаг подвески 13 Шаровая опора 14 Втулка подшипника 15 Крепежная скоба А 30-42 Нм В 60-72 Нм С 35-47 Нм D 80-100 Нм Е 95-120 Нм

РИСУНОК 208: Отпустив гайку указанную стрелкой, отсоедините стабилизатор поперечной устойчивости от поперечного рычага подвески.

РИСУНОК 209: Разъединение шаровой опоры подвески с помощью специального съемника. Для этой работы можно использовать любой съемник для болтов или пальцев с шаровой головкой.

РИСУНОК210: Стрелками указаны места крепления поперечного рычага подвески. Болты крышки подшипника (нижняя и правя стрелки) можно затягивать только тогда, когда колеса автомобиля стоят на грунте.

13.3.2. РЕМОНТ ПОПЕРЕЧНОГО РЫЧАГА ПОДВЕСКИ

Если у Вас имеется новая втулка для переднего конца поперечного рычага подвески, ее можно заменить. В противном случае приходится менять весь поперечный рычаг подвески. Выпрессовывается втулка под прессом с помощью соответствующего стержня. Новая втулка запрессовывается до тех пор, пока не станет по центру. При этом следите за тем, чтобы не сжать "и"-образное отверстие поперечного рычага подвески.

Проверьте, нет ли на поперечном рычаге подвески видимых повреждений. В случае возникновения сомнений (например, после аварии) необходимо проверить рычаг в мастерской фирмы Мицубиси.Можно менять также шаровые опоры поперечного рычага подвески. Осевой зазор шаровых опор не должен превышать 0,1 мм.Если величина осевого зазора превышает указанное значение, шарнир необходимо менять. Шарнир меняют также в том случае, если треснул пылезащитный колпачок и грязь уже проникла в шарнир. Если же трещину пылезащитного колпачка Вы обнаружили скоро, можно заменить только колпачок.

Если нужно менять шаровую опору или ее резиновую манжету, отожмите отверткой пылезащитный колпачок и тщательно очистите внутреннюю часть шарнира. Заполните шарнир универсальной смазкой и установите новый пылезащитный колпачок.Для замены шаровой опоры удалите пружинное стопорное кольцо, расположенное на верхней стороне поперечного рычага подвески, и с помощью соответствующего инструмента выпрессуйте шарнир из поперечного рычага подвески, при этом не деформируя последней. Запрессуйте новый болт с шаровой головкой и установите резиновый колпачок, как уже было описано выше.

Проверьте подвижность шаровой опоры, вращая и двигая ее к себе и от себя. При движении к себе или от себя момент вращения должен составлять не менее 12 Нм, а при вращении вращающий момент должен быть равен 3-6 Нм.

13.3.3. УСТАНОВКА ПОПЕРЕЧНОГО РЫЧАГА ПОДВЕСКИ

В автомобилях, выпускаемых с 1987 года, устанавливается новый вариант крепежной скобы задней втулки поперечного рычага подвески. В новой скобе имеется отверстие для втулки, благодаря которому она не может проворачиваться. Втулка также претерпела изменения. Учтите это при замене ее на новую.При монтаже поперечного рычага подвески подведите его к траверсе и запрессуйте винты. Головки винта должны находиться на прежней стороне. Гайку затяните до упора пальцами.

Установите крепежную скобу на втулку, находящуюся на обратной стороне поперечного рычага подвески, и закрепите ее с помощью винта, гайки и большого центрального винта. Моменты затяжек винтов и гаек (С) и (D) указаны на рис. 207. Болты крышки подшипника пока не затягивайте.Все дальнейшие операции производятся в последовательности, обратной разборке. При установке шаровой опоры поперечного рычага подвески поставьте новую гайку, если прежняя утратила свойство самостопорения. Момент затяжки гайки должен составлять 60-72 Нм.

Опустите автомобиль на колеса и затяните гайку внутреннего крепления с моментом затяжки, равным 95-120 Нм. Теперь затяните гайки и винты, обозначенные буквами (С) и (D), с моментами затяжки, указанными на рисунке. Таким образом обеспечивается предварительный натяг втулок. Все остальные моменты затяжки можно узнать из гл. 21.

13.4. СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТАНОВКИ

13.4.1. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

• Переднюю часть автомобиля установите на козлы.

• Пользуясь рис. 208, удалите гайку, установленную на конце соединительного болта, который расположен между стабилизатором поперечной устойчивости и поперечным рычагом подвески. Снимите фасонную шайбу и выбейте вниз винт. При этом подхватите все освобождающиеся детали. Такую же операцию проведите и на другой стороне автомобиля.

• Для получения доступа к креплению скоб стабилизатора снимите центральную несущую балку (см. следующую главу). После этого открутите винты обеих монтажных скоб и извлеките стабилизатор из автомобиля.Если резиновые втулки (4) деформированы (см. рис. 207), их можно заменить. Если Вы захотите заменить резиновые втулки (2), их можно просто стянуть со стержня, поскольку они разнимаются посредине. На нижней части стабилизатора поперечной устойчивости имеется маркировка, которая очень важна для установки обеих разъемных втулок.Установка стабилизатора поперечной устойчивости производится в последовательности, обратной его снятию. При установке стабилизатора соблюдайте следующие рекомендации:

• Разнятые втулки установите на стержень стабилизатора и надвиньте их на него таким образом, чтобы конец втулки находился на одной линии с концом маркировки на нижней стороне стабилизатора поперечной устойчивости (см. рис. 211 ). Установите винты и монтажную скобу. Винты равномерно затяните с моментом затяжки, равным 30-42 Нм.

• Пользуясь схемой сборки, открутите крепежные винты балки от шасси. Амортизатор закреплен на балке и упасть не должен.

• С нижней стороны поперечного рычага подвески установите соединительный болт с фасонной шайбой, резиновую втулку и вторую фасонную шайбу. Остальные детали, изображенные на рис. 207, насадите на винт. Введите винт в отверстие на конце стержня стабилизатора, наденьте верхнюю втулку и фасонную шайбу, установите гайку. Эти же операции выполните на другой стороне автомобиля.

• Для получения требуемого предварительного натяга резиновой опоры затяните гайку на верхней стороне. Для этого затяните гайку, соблюдая размер, указанный на рис. 211 ( см. правую часть рисунка). Этот размер измеряется от верхней части гайки до конца резьбы и составляет от 16 до 18 см.

• Установите центральную балку и затяните ее соответствующим образом (см. разд. 13.5).

• Все остальные сборочные работы выполняются в порядке, обратном демонтажу.

РИСУНОК 211: Установка стабилизатора поперечной устойчивости. В месте,обозначенном цифрой (1), стабилизатор имеет белую цветовую маркировку.

РИСУНОК 212: Траверса подвески и центральная балка. Буквами обозначены моменты затяжки. 1 Втулка подшипника 2 Упорная шайба 3 Траверса 4 Упорная шайба 5 Втулка подшипника 6 Нижняя плита 7 Распорка 8 Динамический амортизатор 9 Центральная балка 10 Втулка подшипника 11 Распорная втулка 12 Упорная шайба А 80-100 Нм В 80-100 Нм С 60-70 Нм D 80-100 Нм Е 80-100 Нм

13.5. ЦЕНТРАЛЬНАЯ БАЛКА

На рис. 212 изображено крепление траверсы передней подвески и продольное расположение центральной балки. Динамический амортизатор (8) устанавливается в моделях со ступенчатой коробкой передач и более мощными двигателями. Для снятия стабилизатора поперечной устойчивости нужно снимать центральную балку. Для этого необходимо поставить автомобиль на козлы.

• Отвинтите от балки передний подшипник вала двигателя (см. соответствующую главу). При этом подвесьте двигатель на тросе, чтобы он не повис под собственным весом.Установка производится в последовательности, обратной снятию. При сборке и установке соблюдайте моменты затяжки, указанные на рис. 212.

13.6. РЕГУЛИРОВКА УГЛОВ УСТАНОВКИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

При проверке углов установки передних колес автомобиль должен стоять на плоской поверхности, а давление воздуха в шинах должно соответствовать требуемому. При измерении схождения колес важно, чтобы рулевое управление, подвеска и подшипник ступицы колеса были установлены правильно и не имели зазора,Развал, продольный наклон шкворня назад и поперечный его наклон не регулируются. Если указанные значения при измерении традиционным способом будут превышены, можно предположить, что детали передней подвески перекошены и должны быть заменены.

При измерении развала и продольного наклона шкворня назад автомобиль должен находиться в рабочем состоянии, т.е. должен быть полностью готов к эксплуатации. Топливный бак должен быть заполнен.Величина параметров приведена в таблице размеров и регулируемых параметров (см. гл. 20).

РИСУНОК 213: Регулировка схождения на поперечной рулевой тяге.

13.6.1. РЕГУЛИРОВКА СХОЖДЕНИЯ КОЛЕС

При регулировке схождения колес необходимо ослабить контргайку поперечной рулевой тяги, а затем удлинить или укоротить ее. Наконечник поперечной рулевой тяги имеет с одной стороны левую, а с другой - правую резьбу, поэтому его не нужно отсоединять от рычага поворотного кулака.Измерение схождения колес производится следующим образом:

• Установите прибор для измерения колеи колес на переднюю часть колеса, точно в центре покрышки и установите шкалу на ноль. Места приложения измерителя колеи отметьте мелом.

• Снимите прибор для измерения колеи колес и переместите автомобиль таким образом, чтобы колеса сделали пол-оборота вперед и места, обозначенные мелом, находились бы на высоте ступиц на обратной стороне колес.

• Измеритель колеи, шкала которого установлена на ноль, установите теперь на обратную сторону колеса в центре покрышки. Переместите измерительный штифт и снимите показания прибора. Полученный размер должен быть равен нулю, допускается, однако, отклонение плюс или минус 3 мм. Вышеописанным способом можно также измерить схождение на ребре бортовой закраины обода. В этом случае значение схождения также должно быть равно нулю, но отклонение может составлять только 1,5 мм.

• Если значение, измеренное на обратной стороне, больше, чем значение, измеренное на передней, это значит, что существует схождение колес; если же значение, измеренное на обратной стороне, меньше значения, измеренного на передней, это значит, что существует отрицательное схождение колес.

• Для корректировки установки колес ослабьте контргайку обеих поперечных рулевых тяг и внешнюю крепежную скобу обеих манжет рулевого управления. Переместите обе поперечные рулевые тяги на одинаковое расстояние, как изображено на рис. 213. Перемещение поперечной рулевой тяги на пол-оборота изменяет схождение колес на 6,0 мм.

• Снова проверьте схождение по методу, описанному выше, и затяните контргайку каждой поперечной рулевой тяги с моментом затяжки 50-55 Нм. Закрепите скобы манжет рулевого управления.

Неравномерный износ внешнего или внутреннего края шины является признаком неправильной регулировки схождения колес

(С) Mmcinfo
2001 г.
При перепечатке ссылка на сайт обязательна