Коммутаторы японских автомобилейДля того, что бы проверить работоспособность коммутатора, прежде всего его надо очистить от пыли, грязи (мы, например, это проделываем старой зубной щеткой) и внимательно рассмотреть. В отношении коммутаторов фирмы "TOYOTA" можно сказать, что большим разнообразием по внешнему виду они не отличаются, как, в принципе, и по внутреннему устройству. Практически на всех коммутаторах есть обозначения выводов (выдавленные "буковки" напротив каждого контакта) и поэтому особо больших трудностей при их проверке не возникает. Коммутаторы можно условно разделить на "внешние" и внутренние". Первые - это те, которые установлены в подкапотном пространстве, часто около катушки зажигания, но бывают и исключения, например, на "Camry" выпуска 1990 года коммутатор располагается совсем недалеко от радиатора охлаждения и "неопытному взгляду" на первых порах трудно его разглядеть. Они в металлическом корпусе, "защищенного" исполнения. Для охлаждения корпус имеет с одной стороны "ребра" охлаждения. Так называемые "внутренние" коммутаторы расположены внутри распределителя зажигания, например, на двигателе 4A-FE. И это, можно сказать, создает "дополнительные проблемы" для самого коммутатора, потому что, несмотря на свое "защищенное" изготовление внутрь распределителя зажигания могут попасть и масло, и вода, что, конечно, может повлиять на работоспособность коммутатора. Особенно, если он уже "отходил" не один год. Посмотрим на рисунки:  Это коммутатор "внутреннего" исполнения, который располагается внутри распределителя зажигания типа 11-А. У него есть одна особенность: присмотревшись, мы увидим в районе вывода "С" резистор, небольшого номинала и мощности. Этот резистор защищает "эмиттер" нашего кристалла (а, значит, и весь транзистор) от избыточного тока. Вообще-то, защита кристалла организована по следующей схеме:  Не забудем проверить и его. Защита "коллектора" кристалла от так называемых "индукционных выбросов" катушки зажигания осуществляется дидом D1. Коммутатор "внешнего" исполнения на следующем рисунке (задняя крышка снята):  Для проверки коммутатора нам потребуется: ...и внимательность, конечно. Что обозначают эти выдавленные "буковки" на корпусе коммутатора ? Давайте разберемся. "В"Это "Battery" или "батарея". То есть, на этот вывод подается "питание" от аккумуляторной батареи. "С"Это "Coil" или "катушка зажигания", с этого вывода уходит "управление" на катушку зажигания. "Т" или "I"На этот контакт "приходит" импульс с блока управления: "когда подать искру". Все, больше нам для проверки ничего и не надо. А теперь посмотрим на следующий рисунок и соберем изображенную на нем схему:  Особое внимание надо обратить на то, что бы на корпусе коммутатора был "хороший минус", то есть - надежное соединение. Кстати, одна из неисправностей "внешних" коммутаторов может возникать именно по этой причине - из-за "плохой массы". Подобное довольно часто случается после проведенных ремонтов или из-за окисления. После сборки схемы еще раз проверим надежность всех соединений. Убедимся, что и корпус коммутатора, и катушка зажигания находятся на металлическом листе и на нем есть "минус". Проверим расстояние между высоковольтным "выходом" катушки зажигания и металлическим листом - оно должно составлять 15-25 мм. А потом будем кратковременно "замыкать - размыкать" наш "плюсовой" провод, идущий на контакт "Т" коммутатора. То есть, тем самым, мы будем имитировать сигналы от блока управления. Примечание: вообще-то, "управляющий" сигнал от блока управления не превышает значения 5 вольт, а мы, подавая (кратковременно!) наши 12 вольт "убьем два зайца" - проверим коммутатор на исправность и на работу в "экстремале". И при исправности коммутатора мы и услышим и увидим, как искра "бьет" в металлический лист. В том случае, когда мы проверяем "внутренний" коммутатор, то вместо вывода "Т" "подставим" другой контакт - "I". Остальное все тоже самое. Как мы видим, проверка коммутатора "на исправность" особой сложности не представляет. ... но вот мы проверили коммутатор и выяснили, что он - "нерабочий". Как можно поступить в таком случае? Тем более, если "время поджимает" или точно такого же коммутатора "в ближайшей природе" просто нет. Выход из этого положения есть, надо только иметь некоторые навыки в обращении с паяльником и последовать нашим советам. В данном материале мы разберем с вами коммутатор от Toyota (другие - от Honda, Mitsubishi разбираются практически так же, с небольшими отличиями). Итак - коммутатор...Посмотрим на рисунок: Здесь мы увидим практически в натуральную величину коммутатор "Toyota" под номером 174 с уже снятой (отвинченной) задней крышкой. Но не будем торопиться. С чего начнем наш ремонт? Отвинтим металлическую заднюю крышку. Увидим пластмассовую прямоугольную крышку со скругленными краями размером 40 на 27 мм. Нагретым ножом или паяльником с тонким жалом осторожно "пройдемся" по периметру и, поддев крышку снимем ее. Примечание: не надо прилагать больших усилий при снятии этой крышки, потому что, соскользнувший внутрь нож, отвертка могут так "пропахать" печатную плату, что восстановлению она уже подлежать не будет. Печатная плата залита специальным прозрачным составом (может быть и не прозрачный, а - черный, например), предохраняющий детали от атмосферных и других воздействий. Сам кристалл (JUNCTION) располагается в правом нижнем углу платы. На рисунке это хорошо видно. Но прежде чем приступить к дальнейшей работе, приготовим необходимый "инструмент". Нам понадобится: Прежде чем начинать работу надо определиться: действительно ли кристалл "вышел из строя" или причина в чем-то другом. В коммутаторах Toyota кристалл в единственном числе, а во всех остальных моделях машин, где используется несколько катушек зажигания - их несколько. Для этого надо зубочисткой осторожно попробовать "подвигать" прямоугольное основание, на котором находится сам кристалл, а так же посмотреть (тоже "подвигать") состояние контактов отходящих от кристалла на печатную плату. Скорее всего, кристалл будет двигаться. Значит, мы на верном пути. Примечание: данная неисправность (отсоединение кристалла от основы) может возникнуть в том случае, если системе зажигания не уделялось должного внимания: не проверялись вовремя свечи зажигания, их зазор, исправность, высоковольтные провода, долгое время ездили с эффектом "миссинга" - это когда двигатель "троит", а мы ездим и ездим.... То есть, в силу вышеназванных причин происходил интенсивный разогрев кристалла до такой температуры, при которой плавится олово, на котором и "сидел" кристалл. Работу начинаем с того, что осторожно готовим "операционное поле" - зубочисткой, мелкими движениями вычищаем прозрачное желе-пасту вокруг кристалла и контактов на печатной плате. Работа эта довольно кропотливая, долгая, но тут уж ничего не поделаешь - от ее качества зависит конечный эффект работы. После того, как мы все вычистили, берем ватку со спиртом и так же осторожно "вымываем" все контакты и освободившееся "операционное поле". А теперь посмотрим на следующий рисунок:  В принципе, из рисунка все ясно: нам надо "отпаять" кристалл, который находится на "подложке" от "основы", выпаять подобный из другого, ненужного коммутатора и припаять на это место. Первым делом отпаиваем контакты кристалла от печатной платы. Это делается мощным паяльником и пинцетом, которым "захватываются" круглые или прямоугольные "площадки" контактов во избежание перегрева и для того, что бы в нужный момент тут же отделить контакт от печатной платы. Примечание: при проведении данных работ, описанных в этой статье, надо иметь в виду, что контакты к кристаллу не припаяны, а - зажаты. И если при неосторожном обращении этот контакт оторвется - восстановлению он уже не подлежит. Поэтому: трогать и изгибать эти контакты надо с пинцетом. После того, как мы отделили контакты, переходим к самой основной части - отделению кристалла от основы. Здесь надо быть очень внимательным! Примечание: конечно, для старого и ненужного нам кристалла нет особой необходимости следовать нижеприведенной методике, однако не забываем, что нам надо еще выпаять рабочий кристалл из другого коммутатора и не повредить его, не перегреть. Для отвода тепла "ставим" пинцет или что-то подобное на сам кристалл, берем газовую горелку, зажигаем и начинаем снизу подогревать корпус коммутатора. И как только кристалл чуть "стронется" с места - тут же вынимаем его. Теперь нам надо "привести в порядок" тот кристалл, который будем ставить на место выпаянного, и то место, на которое будем припаивать новый кристалл. Самое главное - прежде чем надежно и "правильно" залудить как сам кристалл, так и "посадочное" место, "пройдемся" ваткой со спиртом по тем поверхностям, которые будет необходимо "залуживать". Потом - "залуживаем". Слой припоя должен быть ровным, без подтеков и "морщин". Далее начинается ОСНОВНОЕ: "посадка" на место кристалла. Одновременно нагреваем как кристалл, так и прогреваем корпус коммутатора до той степени, пока находящийся там припой не станет "блестеть", то есть - "дошел до кондиции". И тут же "сажаем" кристалл на "основу" и плотно прижимаем пинцетом. Ждем до полного остывания. После этого "проводим испытания": шилом или чем-то еще подобным пытаемся "сковырнуть" кристалл, тем самым определяя, "правильно" ли он "сел". Если все нормально и кристалл "не поддается", то припаиваем три контакта и переносим убранное "желе" обратно на кристалл. Если "желе" мало, можно использовать герметик. После этого проверяем новый кристалл: проводимость "эмиттер-база-коллектор", а так же наличие проводимости между "коллектором" и выводом "С" коммутатора. Если все нормально - собираем все в обратном порядке, ставим на машину, заводим. На следующих рисунках приведены схемы выводов кристалла и "что-куда" надо "прозвонить" в первую очередь, что бы убедиться в правильности и надежности нашей сборки:   ВЫВОДЫ КОММУТАТОРА:
Неисправности коммутатора "Nissan" тоже вполне "обычные" и могут выражаться в следующем: Неисправность коммутатора можно обнаружить "конкретно", то есть - визуально, но для этого надо его разобрать. Задняя крышка коммутатора "съемная", однако придется вооружиться острой отверткой или паяльником с тонким жалом и "пройтись" по шву. Осторожно поддеть и снять крышку. А после этого деревянной зубочисткой "потрогать" коллекторные выводы кристаллов. Но - ОСТОРОЖНО! Потому что от излишнего усердия можно "свернуть" эти тонкие проволочки, идущие от кристалла и создать себе дополнительные проблемы. Обычно в данном коммутаторе существует две неисправности: Посмотрим на рисунок:  Это коммутатор Nissan от двигателей серии CA-18 с оптоэлектронной системой зажигания. Задняя крышка коммутатора уже вскрыта и снята. "Входной" разъем коммутатора состоит из пяти контактов. Контакты с первого по четвертый "отвечают" за передачу "управляющего" сигнала от блока управления. Пятый контакт - "питание". На следующем рисунке видно, куда "идет" питание и где коммутатор "массируется" с "землей" - это "площадка" в верхней части коммутатора под № 6.  В отличии от других коммутаторов Nissan, например, двигателя серии RB-20, где "минус" "приходит" в жгуте, данный коммутатор "не любит", если корпус плохо прикручен к блоку двигателя, для того он и крепится четырьмя винтами. "Особенность" коммутаторов фирмы "Nissan", да и не только коммутаторов заключается в том, что инженеры этой фирмы с самого начала решили (в отличии от других фирм-производителей) никак не обозначать ни маркировку разъемов, ни обозначения реле в подкапотном пространстве. С одной стороны это правильно: "кому надо - тот знает". А с другой стороны - в этом и заключается некоторая трудность в ремонте автомобилей данной фирмы. Вот мы и стараемся восполнить этот "пробел". С боковой стороны коммутатора есть только наклейка:  которая и "говорит" нам о том, ЧТО это за коммутатор и ГДЕ он применяется. После того, как неисправность "локализована", то есть определен или "отошедший" кристалл, или "отошедший" вывод кристалла (как мы говорили, то это обычно "коллекторный" вывод), можно приступать к ремонту. Вполне возможно, что "под руками" не окажется "ремкомплекта" с таким же неисправным коммутатором, откуда можно было бы взять кристалл. Не расстраивайтесь. Из нашего опыта можно посоветовать взять кристалл от любого коммутатора, например, "Toyota". По размерам и по всем остальным параметрам он подходит. Проверку данного коммутатора производим по такому же принципу, как и коммутатора "TOYOTA": ...сложного, повторимся, тут ничего нет, нужна только внимательность и кропотливость. Коммутаторы фирмы "Mitsubishi"Коммутаторы фирмы "Mitsubishi" отличаются оригинальностью исполнения и... не совсем доброкачественным изготовлением. Вы удивлены? Мы тоже были удивлены, когда в какой-то момент (в конце календарного года) просто сели и подвели некоторые итоги своей работы: что было сделано, сколько, какие работы производились и так далее. И - удивительное дело! За год мы произвели ремонт коммутаторов (читай: замену кристаллов коммутаторов) на 18 машинах, и из них 9 - это вышеназванной фирмы. А если еще точнее - то коммутаторов двигателей 6G73. Заинтересовавшись, мы подняли наши более подробные записи и выяснили, что в этих 9 случаях менялся на разных коммутаторах один и тот же кристалл по расположению - верхний, "отвечающий" за работу тех свечей, которые располагаются в труднодоступном месте - под "плитой" впускного коллектора. Скорее всего, подумали мы, при их изготовлении была нарушена "технологическая цепочка", - "что-то, где-то было сделано не так...". Внешний вид коммутатора двигателя 6G73  Этот коммутатор так же "поддается" ремонту, однако есть некоторая особенность при его разборке. "Вскрывать" надо только ту часть защитной крышки (там, где надписи), которую видно на следующем рисунке:  "Обычно" выходит из строя ("отваливается") сам кристалл, что легко обнаружить при осторожном притрагивании к нему деревянной зубочисткой: кристалл "немного двигается". Что можно посоветовать при его замене: Остальное все тоже самое. Проверка его осуществляется по такому же принципу, как и коммутатора "Nissan". Надо только учесть, что "минус" или "земля" присоединяется прямо на разъеме коммутатора - надпись "GND". (С) Mmcinfo |